最近市面上又掀起了一股“老茶熱”的風(fēng)潮，除了那些需要陳化的茶種，比如我們熟知的普洱和一些黑茶。連綠茶、紅茶、烏龍茶、黃茶等都有了陳化一說，最夸張的是竟然出現(xiàn)了“50年老龍井”，真是不可思議。
這股老茶風(fēng)吹遍了全國各地，茶友們知道的越多，越有意向，某些人越開心。
其實這所謂的“老茶好”之風(fēng)，都是營銷的概念，市場上可從來沒缺過概念。什么減肥、刮油、下火、解毒、防癌、降三高等等層出不窮，不過比起這些亂七八槽的概念，這老茶熱其實還算好的，最起碼這概念比較正常，不害人。
老茶就是存放了一些年頭的茶葉，但是這個老字很有效果，很多的東西，只要加上老字，便會形成另一種感情。
老在咱們的印象中，往往代表著一些情懷，而且相應(yīng)的價值也會上升，比如說酒、醋和陳皮，沒想到茶也走上了這條路。這正好迎合了不少茶友喜歡老物件的興趣。
例如普洱越陳越香這個說法的傳播，另一個角度上不就是越陳越升值，再加上一些功效的宣傳，自然會受到吹捧。
老茶到底好不好，也不想多說，況且說了啥也不算。咱們從客觀角度評價一下老茶總是可以的。
凡事都要有個度，陳茶也是，放過了年頭，這茶一定是會變味的。
像最近火起來的小青柑，自從火了之后，全國各地各茶區(qū)紛紛效仿，什么茶種都做成了小青柑。這些茶做成小青柑后，沒有了原本的茶香茶味，這種混合后的味道也許會有茶友喜歡，但也有不少茶友無法接受，好好的茶為啥要做成這玩意。
如果有小青柑，這自然是好的，換一種角度來說，是一種創(chuàng)新，但全國各地一窩蜂的去做這小青柑，就有點過頭了。
這里為什么要舉小青柑這個例子，因為“老茶熱”與“小青柑”一個道理，起了點火就跟風(fēng)，最后只會千篇一律。
每個茶種都有自己的特點，綠茶有綠茶的鮮度，紅茶有紅茶的味道，如果非要把這些茶陳化，到最后喝起來有了少許普洱茶的味道，這也怪了，既然普洱這種傳統(tǒng)需要陳放的茶種有這種味道，其余茶種陳放后也會衍生出這種味道，這不就是大同小異，殊途同歸，為啥不直接喝普洱茶呢。
而且茶陳放是有一定的前提條件的。
就拿烏龍茶舉例，其制作工藝中有焙火一道工序，焙火的程度不同，導(dǎo)致茶葉的含水量不同，這烏龍茶的滋味便有變化，存放的方式也有所區(qū)別。喜歡喝巖茶的茶友一定知道“隔年陳”，就是說把新茶放到第二年更好喝。
“隔年陳”針對的是焙火足的巖茶，也叫足火茶。這種茶需要時間退火，退火后茶的口感會順滑很多，香氣也會漸漸吐出來，每年的春茶制作好后在焙到足火程度，都到下半年了，再放個兩個月，就非常好喝了，沒有放到第二年再喝的必要。
不管是什么茶，制作工藝同樣重要，焙火工序要焙“透”，做青工序要做熟做透，沒有焙“透”的茶，存放個半年都得拿回去返青，更別說要存放十年了。制作工藝無瑕疵，足而透是能否陳放的前提條件，這個條件沒有滿足，就別說怎么存怎么放了。