看《三國志》里有講天下大勢，分久必合，合久必分，引申到各行各業(yè)也是如此，就像普洱茶經(jīng)歷2002年高峰到2007年轉入低谷，再到2011年煥發(fā)新顏，從原先的拼配工藝催生出古樹純料的普洱茶新時代。到今天，山頭茶愈演愈烈，大有唯山頭才是好茶的陣勢，拼配茶的地位一落千丈，鮮有人捧。
受90年代普洱茶大流通的影響，普洱熟茶出云南，在有些地方比普洱生茶更為人知，但普洱茶的江湖地位和風波還是圍繞在普洱生茶上。
奇怪的是為什么在山頭茶如此高昂姿態(tài)的階段，卻鮮有聽說普洱熟茶講山頭呢？
山頭茶如同白酒、紅酒的小產(chǎn)區(qū)，受獨特的地理、氣候、樹種等影響，形成獨具特色的風味、口感，也正是這種獨特，其相對于個人喜好的優(yōu)缺點也非常明顯。比如老班章的氣足苦重回甘猛，冰島的湯甜細膩氣平和，造成了愛老班章的人愛的要死，喜歡冰島的人只獨愛此茶，卻鮮有老茶客兩者同愛的。
這里面隱藏了一個非常有趣的現(xiàn)象。
2007年前好普洱茶基本是拼配的，一個茶廠的老師傅需要熟悉各個茶區(qū)各個山頭茶的特性特長，拼配出具有平衡、揚長避短的普洱茶，比如用臨滄的甜，易武的柔，勐海的重，做出一款既茶氣足、易轉化又口感柔甜的好普洱。
問題出在2002年開始瘋狂的普洱茶時代，劣幣驅使良幣，把普洱茶的拼配工藝很多拉入了品質失信范圍。行業(yè)、市場找出路，走出一條古樹純料的新道路。
還有一個原因，當下市場對普洱茶的價值認可大多體現(xiàn)在原料和品牌上，而非工藝，再加上熟普的后期轉化和價值提升沒有生普明顯，所以熟不如做生了。
市場上純料古樹的生普大批量在世的少有10年以上的。
個人喝過2006年的臨滄邦東古樹拼配料，甜度高、湯厚，茶氣卻比易武稍有不足，也對比喝過06？07年老班章和南糯山的古樹純料生普，兩者氣韻口感相差不是太過懸殊……當然這樣的茶我喝的也不多，而且同樣的茶因為儲存環(huán)境和方式不同變數(shù)也大，只能做個案，僅供參考。
可以借鑒的是通過老茶看新茶，就會知道其中的一點跡象。
市場上也有純山頭的普洱熟茶，大前天在昆明茶博會上喝到的無量山熟普，原包裝，2007年壓餅，氣味干凈，陳香藥香隱約，入口湯感有厚感，但滑度、甜度和氣韻就弱了些。無量山作為下關、南澗、景谷、景東等茶廠的主產(chǎn)區(qū)，以香和甜著稱，但單一的熟普卻表現(xiàn)中等，這其中的原因綜上所述就可知道一二。
寫到這兒，就說得差不多了。
茶，適口為珍，對于大多數(shù)人來言，就是“喝”和“品”兩字，無論山頭茶還是拼配茶，只要原料干凈，工藝安全，各有各的風味。從嘴巴到身體，找到一款適合自己喝、喝了身體舒服的茶才是好茶。