臺灣同胞幾乎是全民愛茶，他們剛開始接觸普洱茶是在1980年代后期，兩岸互通開放探親和旅游。當(dāng)時(shí)必須路過香港，很多同胞們愿意在香港過夜，第二天早上，總想到茶樓逛逛，吃個港式早茶。飽餐后，接下來就是生活習(xí)慣之一喝茶，當(dāng)時(shí)的香港茶樓里只有【菊普】、【香片】，臺胞們皺皺眉頭，問有沒有烏龍？答案是沒有。臺胞們喝不慣，說味道像陳舊的茶。
普洱開始被一些臺胞們接受，他們通過地理教科書了解到，普洱來自遙遠(yuǎn)神秘的云南邊境。不久，在臺灣的港式茶樓也喝得到，大多是香港客帶過去的。1988年，第一批臺灣茶界人士，一行十五人，千里迢迢地遠(yuǎn)到云南境內(nèi)，大理和西雙版納地區(qū)，去拜訪【照葉樹林帶】----茶樹的原鄉(xiāng)，和普洱的發(fā)源地。那是臺胞們第一次越過香港，直接和普洱接觸。從那時(shí)起，普洱的流行，從單幫客少量攜入，到走私客以貨柜進(jìn)口，短短十年之內(nèi)，普洱在臺灣大行其道，動則一餅數(shù)萬元。
從普洱引入臺灣到流行的這么快，臺灣茶界人士開始仔細(xì)推究起來，可以推斷出臺灣茶葉走向的某些弊病，尤其是比賽茶的風(fēng)氣。具體而言，由于比賽茶的評委們偏愛低成熟度的口味，和球狀外型，導(dǎo)致茶農(nóng)越來越習(xí)慣採摘嫩芽。嫩青內(nèi)含物質(zhì)不足，就容易苦澀，漸漸地便有傷胃的說法。這（傷胃）的苦果，是由于（綠茶化）的烏龍流行的結(jié)果。
從專業(yè)角度說來，茶葉的嫩芽，所含的酯型兒茶素較高，會產(chǎn)生苦澀味，并導(dǎo)致（傷胃）。就茶的制法而言，不發(fā)酵的綠茶，大都在（清明）、（谷雨）之前採摘嫩芽，採收后直接殺青，不發(fā)酵也不轉(zhuǎn)化，苦澀傷胃的物質(zhì)其實(shí)都仍存在，所以必需少量投茶葉，低溫沖泡，喝起來才不傷胃。
全發(fā)酵的紅茶，也是以嫩芽制成的最為高貴，和綠茶一樣。但紅茶是連同嫩梗一起採收，而咖啡因在嫩梗的部分含量最高，需高溫沖泡，產(chǎn)生收斂性較強(qiáng)的口味。相比之下，半發(fā)酵的烏龍茶，採摘嫩芽，多酚類含量較高，若是不完全發(fā)酵。投茶量過大，有用高溫沖泡，苦澀味大量浸出，自然就傷胃了。
普洱，雖然本身是“綠茶胚”，但進(jìn)口到臺灣的，多為渥堆發(fā)酵后的“熟餅”，是一種后發(fā)酵的制法，對腸胃沒有刺激性。兩者有著明顯不同的特點(diǎn)，這也是普洱茶很快就得到臺灣人喜愛的原因。如果說，普洱茶因此得以趁隙而入，那么這“隙”很快就拓得想高速公路那么快、那么寬。其實(shí)臺灣茶如果有“過”，那么這個“過”，就是把半發(fā)酵的烏龍茶，做得像綠茶那么嫩、那么傷胃。