臺灣同胞幾乎是全民愛茶,他們剛開始接觸普洱茶是在1980年代后期,兩岸互通開放探親和旅游。當(dāng)時(shí)必須路過香港,很多同胞們愿意在香港過夜,第二天早上,總想到茶樓逛逛,吃個港式早茶。飽餐后,接下來就是生活習(xí)慣之一喝茶,當(dāng)時(shí)的香港茶樓里只有【菊普】、【香片】,臺胞們皺皺眉頭,問有沒有烏龍?答案是沒有。臺胞們喝不慣,說味道像陳舊的茶。
普洱開始被一些臺胞們接受,他們通過地理教科書了解到,普洱來自遙遠(yuǎn)神秘的云南邊境。不久,在臺灣的港式茶樓也喝得到,大多是香港客帶過去的。1988年,第一批臺灣茶界人士,一行十五人,千里迢迢地遠(yuǎn)到云南境內(nèi),大理和西雙版納地區(qū),去拜訪【照葉樹林帶】----茶樹的原鄉(xiāng),和普洱的發(fā)源地。那是臺胞們第一次越過香港,直接和普洱接觸。從那時(shí)起,普洱的流行,從單幫客少量攜入,到走私客以貨柜進(jìn)口,短短十年之內(nèi),普洱在臺灣大行其道,動則一餅數(shù)萬元。
從普洱引入臺灣到流行的這么快,臺灣茶界人士開始仔細(xì)推究起來,可以推斷出臺灣茶葉走向的某些弊病,尤其是比賽茶的風(fēng)氣。具體而言,由于比賽茶的評委們偏愛低成熟度的口味,和球狀外型,導(dǎo)致茶農(nóng)越來越習(xí)慣採摘嫩芽。嫩青內(nèi)含物質(zhì)不足,就容易苦澀,漸漸地便有傷胃的說法。這(傷胃)的苦果,是由于(綠茶化)的烏龍流行的結(jié)果。
從專業(yè)角度說來,茶葉的嫩芽,所含的酯型兒茶素較高,會產(chǎn)生苦澀味,并導(dǎo)致(傷胃)。就茶的制法而言,不發(fā)酵的綠茶,大都在(清明)、(谷雨)之前採摘嫩芽,採收后直接殺青,不發(fā)酵也不轉(zhuǎn)化,苦澀傷胃的物質(zhì)其實(shí)都仍存在,所以必需少量投茶葉,低溫沖泡,喝起來才不傷胃。
全發(fā)酵的紅茶,也是以嫩芽制成的最為高貴,和綠茶一樣。但紅茶是連同嫩梗一起採收,而咖啡因在嫩梗的部分含量最高,需高溫沖泡,產(chǎn)生收斂性較強(qiáng)的口味。相比之下,半發(fā)酵的烏龍茶,採摘嫩芽,多酚類含量較高,若是不完全發(fā)酵。投茶量過大,有用高溫沖泡,苦澀味大量浸出,自然就傷胃了。
普洱,雖然本身是“綠茶胚”,但進(jìn)口到臺灣的,多為渥堆發(fā)酵后的“熟餅”,是一種后發(fā)酵的制法,對腸胃沒有刺激性。兩者有著明顯不同的特點(diǎn),這也是普洱茶很快就得到臺灣人喜愛的原因。如果說,普洱茶因此得以趁隙而入,那么這“隙”很快就拓得想高速公路那么快、那么寬。其實(shí)臺灣茶如果有“過”,那么這個“過”,就是把半發(fā)酵的烏龍茶,做得像綠茶那么嫩、那么傷胃。